明朝万历年间的首辅张居正，不仅好食，同时好色。有正式编制的姨太太达七位之多，还不包括众多的姬妾和长期、短期的伴侣。为了性欲不减，为了旺盛的荷尔蒙，自然要吃各式各样能够壮阳的东西。食和色，在他这里达到了高度一致。
戚继光守登州，专门指派渔民，到黄海捕获一种名叫“腽肭脐”的海兽，取其，也就是俗谓的海狗肾，定期送往北京，给这位内阁长官，他的顶头上司煲汤喝。据明代文人王世贞的记载，张江陵喝了这种汤以后，奇热攻心，阳亢无比，虽数九寒天，头顶出火。由于张居正冬天戴不住帽子，官员们在风雪寒冬的天气里，也都效法首辅，一律光头，这就成了万历年间京城的一道风景线。
张居正吃到这等离奇荒诞的地步，你得承认，凡官皆擅吃，不吃难为官，他是个会吃的官。这并不稀奇，在中国历史上，有几个不讲究口福的官员呢？只要是官，被请客、被宴会、被应酬、被尊到主桌主位的机会，要比老百姓多得多。因此，嘴巴越吃越刁，舌头越吃越灵，胃口越吃越大，品位越吃越高，于是，吃的水平也就越来越高，逼得厨师的手艺也跟着精益求精、登峰造极。
宋人罗大经的《鹤林玉露》载：“有士夫于京师买一妾，自言是蔡太师府包子厨上人，一日，令其作包子，辞以不能。诘之曰：‘既是包子厨中人，何为不能作包子？’对曰：‘妾乃包子厨中缕葱丝者也。’”可以想象，太师府的厨房得有好几百号人，至少相当于一个营的建制。清人梁章钜的《归田琐记》载：“年羹尧由大将军贬为杭州将军后，姬妾皆星散。有杭州秀才，适得其姬，闻系年府专司饮馔者，自云但专管小炒肉一味，凡将军每饭，必于前一日呈进食单，若点到小炒肉，则我须忙得半日，但数月不过一二次，他手所不能办，他事亦不相关也。秀才曰：‘何不为我一试之？’姬哂曰：‘酸秀才，谈何容易，府中一盘肉，须一只肥猪，任我择其最精处一块用之。今君家每市肉，率以斤计，从何下手？’秀才为之嗒然。一日，秀才喜，告姬曰：‘此村中每年有赛神会，每会例用一猪，今年系我值首，此一猪应归我处分，卿可以奏技矣。’姬诺之。届期，果抬一全猪回，姬诧曰：‘我在府上所用系活猪，若已死者，则味当大减。今无奈何，姑试之。’乃勉强割取一块，自入厨下，令秀才先在房中煮酒以待。久之，捧进一碟，嘱秀才先尝之，而仍至厨下，摒挡杂物，少顷入房，见秀才委顿
蔡京最后的下场是饿死的，年羹尧被雍正罚往杭州看城门时，想吃一根油条也不得，可他们一为宋之宰相；一为清之将军。神气活现、骄横跋扈时，这些个为官阶层，无不拥有一张能吃、会吃、敢吃，永远填不满，吃不够的嘴。吃到精细精致之难以想象，吃到刁钻促狭之不近人情，吃到铺张糜费之不可理喻，吃到恣肆奢侈之横流，那绝对是无可挽救的堕落了。
由此而论，中华民族饮食文化的发扬光大，也许恰恰有赖于五千年来这班能吃、好吃、善吃、懂吃的大小官僚们的推动？倘若要评功摆好的话，不知道这些拥有善吃之嘴、善品之舌、善纳之胃、善排之肛的大小官僚，是不是该算中华美食走向世界的功臣？
